一、袖窿来源：
袖窿与人体臂根围相吻合，形状与尺寸来源离不开人体。在服装袖窿结构与形状的研究中，一是解剖人体，观察人体臂根围截面，能直观并且详细的了解到眩骨、三角肌、胸大肌、棘上肌、前后腋窝下脂肪层等内部关系。二是用蛇型尺在人体臂根围进行精确测量，在保证不变形的情况下，拓画在纸上，这样也能清楚的观察到外型轮廓线。同时，可以准确测量臂根围度尺寸，建立起袖窿结构的基础理论。有利于在各种款式服装变化中，推导出科学合理的计算公式。
二、人体臂根围测量：
图中臂根截面形状是测量净胸围84cm的标准人体取得的。人体臂根围形状及尺寸近似整圆，直径在11.5cm左右，围度36cm，可从观察中得到，前袖山强弯曲，后袖山弱弯曲。因为前袖山由眩骨头形成，后袖山由三角肌形成。前后腋窝点成前略高、后略低的形状。
三、按人体臂根围推导公式：
A、袖窿深推导：将测量得到的臂根围形状拓画在纸上，确定前胸宽与后背宽线。将肩峰点SP打开，将前袖山弧线拉成与前胸宽所形成的11度夹角，此时按水平线测出SP点移动为3cm，将此点作为有效袖窿深点加原来的直径长度。再加肩斜角度形成的数据4.5cm，可以得出11.5＋3＋4.5＝19为前NP点至BL线距离。代入2B／10可得到16.8cm再加2.2cm＝19cm，因此BL公式可得到2B／10＋2.2cm，B84cm，BL＝19cm（最小BL线深）。如果弹力面料可以负紧身，前胸宽可减小至2B＊／10，BL线公式可不变。
B、前胸宽，后背宽公式推导：已知：B／2－龙门宽＝前胸宽＋后背宽。84／2－11.5cm＝30.5，30.5／2＝15.25（平均分配）。按前胸后背差1cm，前胸宽等于15.25－0.5＝14.75≈15cm；后背15.25＋0.5＝15.75≈16cm，代入1.5B／10公式，胸84cm，1.5B／10＝12.6cm。距15cm相差2.4cm，可采用2.5cm计算，即1.5B／10＋2.5cm。后背宽比前胸宽大1cm，可推导出公式为1.5／10B＋3.5cm。将36cmAH代入HB，约毛病地0.85HB。净胸围84cm，HB－42cm，0.85HB×42＝35.7cm≈36cm。内衣类可得出0.88HB，基础推算完全可得到0.85HB。
四、按不同款式服装确定BL线：
基本BL线公式推导，我们在人体上取得计算可简化为BL＝2B／10＋2cm。各类服装可加系数变化及放松量变化，每类服装袖窿应加深1.5－3cm，AH不小于5cm较科学。因为5cm除以2π等于0.8cm是可以看成是另一类服装变化的。小于0.8cm可以认为是同一类款式放松量在做变化。
A.紧身类、无袖类、针织类：2B／10＝2＝x，x＝0
B.紧身适体类、唐装、旗袍类：2B／10＋2＋x，x＝1～1.5cm
C.适体类、正装类：2B／10＋2cm＋x，x＝2～3cm
D.较宽松类、衬衣、风衣、休闲类：2B／10＋2cm＋x，x＝3～5cm
E.宽松类：风衣、大衣、茄克类：2B／10＋2cm＋x，x＝6～8cm
000000000000000000000000000经考察，计算袖窿深的部分公式如下：
（1）1.5/10B+8 ；
（2）B/5+3 ；
（3）0.23B；
（4）0.15B+0.10半号；
（5）0.2B+0.04半号。
我们的检验思路是，把上述公式的计算结果同审美测量值相比较，哪个公式更加接近审美测量值，哪一个才是首选。我们采用“身高/胸围/袖窿深——适用公式”的形式进行排列，以方便大家观察和比较——
一、160以下的人群： (单位:cm)
公式实际身高/胸围/袖窿深 1.5/10B+8 B/5+3 0.23B 0.15B+0.1半号 0.2B+0.04半号
159.5/105/23.65 23.75 24 24.15 23.68 24.19
159/101/23 23.15 23.2 23.23 23.1 23.38
154/101/22.8 23.15 23.2 23.23 23.85 22.22
153/105/23.5 23.75 24 24.15 23.4 24.06
153/101/22.8 23.15 24 24.15 22.8 23.26
160/107/24 24.05 24.4 24.61 24.05 24.6
159/103/23.4 23.45 23.6 23.69 23.4 23.78
155/100/22.8 23 23 23 22.75 23.1
159/96/22.4 22.4 22.2 22.08 22.35 22.38
二、160至170的人群： (单位:cm)
公式实际身高/胸围/袖窿深 5/10B+8 B/5+3 0.23B 0.15B+0.1半号 0.2B+0.04半号
165/99/23 22.85 22.8 22.77 23.1 23.1
164/102/23.5 23.3 23.4 23.46 23.5 23.68
160/107/24 24.05 24.4 24.61 24.05 24.6
165/100/23.2 23 23 23 23.25 23.3
165/99/23 22.85 22.8 22.77 23.1 23.1
165/98/23 22.7 22.6 22.54 22.95 22.9
168/100/23.4 23 23 23 23.4 23.36
167/102/23.6 23.3 23.4 23.46 23.65 23.74
163/98/22.8 22.7 22.6 22.54 22.85 22.86
三、170以上的人群： (单位:cm)
公式实际身高/胸围/袖窿深 5/10B+8 B/5+3 0.23B 0.15B+0.1半号 0.2B+0.04半号
172/95/22.8 22.25 22 21.85 22.85 22.44
175/98/23. 5 22.7 22.6 22.54 23.45 23.1
174/100/23.8 23 23 23 23.7 23.48
182/97/23.6 22.55 22.4 22.31 23.65 23.04
178/100/24 23 23 23 23.9 23.56
173/97/23.2 22.55 22.4 22.31 23.2 22.86
176/100/23.8 23 23 23 23.8 23.52
174/101/23.8 23.15 23.2 23.23 23.85 23.68
176/99/23.6 22.85 22.8 22.77 23.65 23.32
通过以上大量真实的数据不难看出，在绝大部分条件下，“ 0.15B+0.1半号” 均较其他公式更加接近审美测量值，是最为理想的形式。它这不仅再次证明了身高因素在服装结构中不可忽视的作用，也最终验证了
袖窿深=0.15B+0.1半号
这一男装真比例公式的科学合理性。
女装由于有明显的胸部突起，故而其袖窿深公式可以用0.17B+0.1半号来表达。
通过以上分析和比较，我们可以对 “y=ax+bz”这种复合式真比例模型在服装结构设计领域的存在加以正式确认。01111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111袖深窿制图公式的取舍
请大家谈谈关于袖窿深与袖肥
如今，人们在保证服装服用功能（包括御寒和保护功能）的同时，还不断追求着视觉上的审美效果。作为服装结构设计人员，仅仅具备审美意识是远远不够的，只有在服装结构制图中正确认识各部位之间的相关性，合理安排比例，才能产生舒适、美观的视觉效果。这就需要服装结构设计人员经历充分的理性思维过程。过去，我国的服装结构制图长期沿用含有修正值的线性公式，也就是我们常说的比例裁剪法。但是，由于传统比例公式过于依赖经验和缺乏变化，使之越发不能适应现代服装造型的需要。这种情况的存在，使得国外形式直观、变化灵活的原型方法乘虚而入，逐渐被人们所认可和接受，一部分人甚至开始迷信原型。。实际上，原型方法也存在着诸多的问题，许多部位的调整仍无法摆脱对经验的依赖。也就是说，原型方法在服装各部位之间关系方面，依旧没有达到真正的理性认识。尤其是对于袖窿深变化的问题，原型更是没有很好地解决。
其实，问题的关键在于思维方式的调整。让我们暂时抛开原型这个思维模式，运用真比例工具来寻找可以使服装结构设计更加简便、灵活和高效，而且可以使服装结构更加合理的方法。
服装制图公式决定着服装的外观形态，代表着服装结构变化的一般规律，反映着影响服装部位的相关因素。因为服装是立体的，影响其变化的决不仅仅是某一个因素。但是要研究服装的变化规律，还得排除干扰，把握一些起主导作用的因素，才能最大限度保证公式的准确、合理。
（注：图中的s是肩围，而不是肩宽。）
例如，“袖窿深”是一个比较特殊的部位（如图），它不象“胸围”、“背宽”等可以直接测量的部位一样直观。这个部位的公式是根据普遍的测量结果，结合视觉上的美观比例所设定的。对袖窿深产生影响的因素很多，但只有“胸围”和“身高”是主要因素，诸如“面料厚度”、“肩斜角度”等次要的干扰因素可以姑且不做考虑。为了清楚地理解认识服装的变化规律，从而更好的进行服装结构设计工作，笔者认为有必要对袖窿深制图公式加以分析。
在传统男装制图过程中，“袖窿深”部位多采用一些带有修正值的线性公式。其中，被人们普遍认可并广泛采用的有如下两种形式：
（1）1.5/10B+8
（2）B/5+3
（公式中常数项单位是cm，以下同）
事实证明，在一般正常体型情况下运用这两个公式，其结果还是较为理想的，也比较接近美观效果的真实测量值。这说明过去前人在制定公式的时候是经过反复检验的，在一定程度上遵循了实事求是的原则，给后人继续探索提供了一定的事实依据。
但是，问题的关键是公式的适用范围。其实上面的公式充其量只能说是在一定范围内接近真实测量值，只局限在一般较小的范围之中。而且形式不够准确、直观，没有明确反映真实情况，并且也不适应现今生产和教学的需要。
比如，在B（成品胸围）=100cm的情况下，
（1）1.5B/10+8 =23
（2）B/5+3=23
结果是相同（或接近）的。
但是，如果B的值发生改变后会是什么情况呢？假设B=110cm，则
（1）1.5B/10+8 =24.5
（2）B/5+3 =25
结果是不同的。
为什么是同一部位的公式，计算结果却不相同呢？通过分析比较，我们发现这主要是公式中的修正值——“常数项”的存在所造成的。并且在规格变化的过程中，常数项越大，其变量的变化空间就越小，最终导致其结果偏离实际真实值越远。过去，人们对这种情况的处理方法是采取经验调节。但是，在没有正确理论引导的情况下，什么样的调节都会显得底气不足、苍白无力，无法准确说明问题。
值得一提的是，有人采用“0.23B”这个公式来解决袖窿深的一般计算问题，排除了常数项的干扰，形式直观、便于理解。而且运用“真比例尺”还可以免除计算上的麻烦，快速、准确，为实际设计提供了便利。那么，是不是将其转化成如“0.23B”这样没有修正值的形式就是万能公式了呢？并不是这样。前面所说的一般指的是比较接近、近似实际情况，并不是十分准确的。如果理性地分析一下，我们就会看到影响袖窿深变化的不仅仅是胸围，还有其他因素在起作用。
我们知道，公式是为了符合服装结构变化的普遍规律，即在服装规格改变时保持局部与整体的比例不变，也就是保型。服装生产中的推档、放码（推板），实际上就是在做保型的工作。推板的方式很多，但其中都隐含着保型的目的。我们经常采用的“点放码推板法”，是按照国家“五二、五三、五四”等系列标准执行的。即是以身高为5cm，胸围分别为2、3、4cm为一档进行推放的。由此我们可以看出，胸围和身高因素在服装结构中起着主导作用。在推档、放码过程中，必须对身高和胸围两个因素同时做出相应的调整，只有这样才能达到保型的目的。
一般来说，我们国家多采用的是“五四”系列的样板推放标准。即身高变化5cm，胸围相应变化4cm，而身高中的衣长相应变化2cm 。既然这样，就可以估算身高和胸围这两个因素在变化时各自所占的比例了。例如我们通过测量得到：女子在身高160cm，胸围100cm，在保证通常视觉美观的前提下,“袖窿深”是23cm。由“五四”系列我们知道了上装中胸围和衣长的比例是4：2，我们可以根据这个基本比例对具体数据进行分配：把“袖窿深”=23cm根据4：2平均分成6份，胸围占4份、衣长占2份。从而得出的数据为15.333…：7.667…，精确到小数点后3位为15.333+7.667=23 。我们把得到的这组数字代回到控制部位的数据中去，因此得到了这样的一个公式：“0.153B+0.048h（身高）”约等于“0.15B+0.05h”。这正是目前“真比例技术”推出的“0.15B+0.1半号”这个公式。
（注：什么是“半号”呢？我们知道，“号”所代表的就是身高，一般我们研究的人体身高均在100cm以上，这会给我们人脑的计算带来一定的不便。使用“半号”的话，不但可以方便计算，如果不超过“真比例尺”范围的话还可以免除计算,不仅如此，半号与相对稳定的人体上半身长度也有着对应关系。）
仔细观察这个公式,我们会发现，若将公式中比重较小的“0.1半号”简化成常数的话，恰恰是上面的“1.5/10B+8 ”这个公式！看来当初人们是出于简便的考虑，将公式进行了演化，殊不知这表面上的简化却掩盖了事物发展的真实规律。该做法不但没有得到充分的简化，反而给实际的研究、生产、学习带来了不必要的麻烦和损失，又有多少人从此被经验的大山拦住驻足不前呢！
其实我们还可以根据胸围和身高对袖窿深影响幅度的不同，推出另外不同的袖窿深计算公式。如根据“五二”系列可得出公式：“0.12B+0.14半号”；根据“五三”系列可得出公式：“0.14B+0.12半号”。只是这两个公式在形式上和习惯上都不如“0.15B+0.1半号”来得理想，所以我们通常采用后者。其实，也可以将另一种形式“B/5+3”转化成“0.20B+0.04半号”的形式，因为起重要因素的胸围部分比较整，也是一种比较简便的形式。其实，无论是“0.20B+0.04半号”，还是前面探讨过认为比较合理的“0.15B+0.1半号”，都是我们通过理论上假想得出的公式。这些公式必须经过实际的检验才具有更高的可信度，假如上述公式与实际的美观效果、穿着需要不相符合的话，再好的推理也将没有任何的价值。因为“只有实践才是检验真理的唯一标准。”
我们需要进行大量的、真实的测量工作，来验证上述公式的真实、准确程度。笔者认为：之所以说说过去的公式存在局限性，在一定程度上是因为测量的范围的狭窄和对美观效果缺乏理解所致。下面这些数字，是笔者在许多友人的大力支持下，分别对不同体型（包括矮胖、标准、瘦高等各种体型）进行了小范围的实测，力求数据真实、准确。下面，就让我们用这些数字来实际验证以上的推理。
经考察，计算袖窿深的部分公式如下：
（1）1.5/10B+8 ；
（2）B/5+3 ；
（3）0.23B；
（4）0.15B+0.10半号；
（5）0.2B+0.04半号。
我们的检验思路是，把上述公式的计算结果同审美测量值相比较，哪个公式更加接近审美测量值，哪一个才是首选。我们采用“身高/胸围/袖窿深——适用公式”的形式进行排列，以方便大家观察和比较.
通过以上大量真实的数据不难看出，在绝大部分条件下，“ 0.15B+0.1半号” 均较其他公式更加接近审美测量值，是最为理想的形式。它这不仅再次证明了身高因素在服装结构中不可忽视的作用，也最终验证了
袖窿深=0.15B+0.1半号
这一男装真比例公式的科学合理性。
女装由于有明显的胸部突起，故而其袖窿深公式可以用0.17B+0.1半号来表达。
通过以上分析和比较，我们可以对 “y=ax+bz”这种复合式真比例模型在服装结构设计领域的存在加以正式确认。
袖窿与人体臂根围相吻合，形状与尺寸来源离不开人体。在服装袖窿结构与形状的研究中，一是解剖人体，观察人体臂根围截面，能直观并且详细的了解到眩骨、三角肌、胸大肌、棘上肌、前后腋窝下脂肪层等内部关系。二是用蛇型尺在人体臂根围进行精确测量，在保证不变形的情况下，拓画在纸上，这样也能清楚的观察到外型轮廓线。同时，可以准确测量臂根围度尺寸，建立起袖窿结构的基础理论。有利于在各种款式服装变化中，推导出科学合理的计算公式。
二、人体臂根围测量：
图中臂根截面形状是测量净胸围84cm的标准人体取得的。人体臂根围形状及尺寸近似整圆，直径在11.5cm左右，围度36cm，可从观察中得到，前袖山强弯曲，后袖山弱弯曲。因为前袖山由眩骨头形成，后袖山由三角肌形成。前后腋窝点成前略高、后略低的形状。
三、按人体臂根围推导公式：
A、袖窿深推导：将测量得到的臂根围形状拓画在纸上，确定前胸宽与后背宽线。将肩峰点SP打开，将前袖山弧线拉成与前胸宽所形成的11度夹角，此时按水平线测出SP点移动为3cm，将此点作为有效袖窿深点加原来的直径长度。再加肩斜角度形成的数据4.5cm，可以得出11.5＋3＋4.5＝19为前NP点至BL线距离。代入2B／10可得到16.8cm再加2.2cm＝19cm，因此BL公式可得到2B／10＋2.2cm，B84cm，BL＝19cm（最小BL线深）。如果弹力面料可以负紧身，前胸宽可减小至2B＊／10，BL线公式可不变。
B、前胸宽，后背宽公式推导：已知：B／2－龙门宽＝前胸宽＋后背宽。84／2－11.5cm＝30.5，30.5／2＝15.25（平均分配）。按前胸后背差1cm，前胸宽等于15.25－0.5＝14.75≈15cm；后背15.25＋0.5＝15.75≈16cm，代入1.5B／10公式，胸84cm，1.5B／10＝12.6cm。距15cm相差2.4cm，可采用2.5cm计算，即1.5B／10＋2.5cm。后背宽比前胸宽大1cm，可推导出公式为1.5／10B＋3.5cm。将36cmAH代入HB，约毛病地0.85HB。净胸围84cm，HB－42cm，0.85HB×42＝35.7cm≈36cm。内衣类可得出0.88HB，基础推算完全可得到0.85HB。
四、按不同款式服装确定BL线：
基本BL线公式推导，我们在人体上取得计算可简化为BL＝2B／10＋2cm。各类服装可加系数变化及放松量变化，每类服装袖窿应加深1.5－3cm，AH不小于5cm较科学。因为5cm除以2π等于0.8cm是可以看成是另一类服装变化的。小于0.8cm可以认为是同一类款式放松量在做变化。
A.紧身类、无袖类、针织类：2B／10＝2＝x，x＝0
B.紧身适体类、唐装、旗袍类：2B／10＋2＋x，x＝1～1.5cm
C.适体类、正装类：2B／10＋2cm＋x，x＝2～3cm
D.较宽松类、衬衣、风衣、休闲类：2B／10＋2cm＋x，x＝3～5cm
E.宽松类：风衣、大衣、茄克类：2B／10＋2cm＋x，x＝6～8cm
000000000000000000000000000经考察，计算袖窿深的部分公式如下：
（1）1.5/10B+8 ；
（2）B/5+3 ；
（3）0.23B；
（4）0.15B+0.10半号；
（5）0.2B+0.04半号。
我们的检验思路是，把上述公式的计算结果同审美测量值相比较，哪个公式更加接近审美测量值，哪一个才是首选。我们采用“身高/胸围/袖窿深——适用公式”的形式进行排列，以方便大家观察和比较——
一、160以下的人群： (单位:cm)
公式实际身高/胸围/袖窿深 1.5/10B+8 B/5+3 0.23B 0.15B+0.1半号 0.2B+0.04半号
159.5/105/23.65 23.75 24 24.15 23.68 24.19
159/101/23 23.15 23.2 23.23 23.1 23.38
154/101/22.8 23.15 23.2 23.23 23.85 22.22
153/105/23.5 23.75 24 24.15 23.4 24.06
153/101/22.8 23.15 24 24.15 22.8 23.26
160/107/24 24.05 24.4 24.61 24.05 24.6
159/103/23.4 23.45 23.6 23.69 23.4 23.78
155/100/22.8 23 23 23 22.75 23.1
159/96/22.4 22.4 22.2 22.08 22.35 22.38
二、160至170的人群： (单位:cm)
公式实际身高/胸围/袖窿深 5/10B+8 B/5+3 0.23B 0.15B+0.1半号 0.2B+0.04半号
165/99/23 22.85 22.8 22.77 23.1 23.1
164/102/23.5 23.3 23.4 23.46 23.5 23.68
160/107/24 24.05 24.4 24.61 24.05 24.6
165/100/23.2 23 23 23 23.25 23.3
165/99/23 22.85 22.8 22.77 23.1 23.1
165/98/23 22.7 22.6 22.54 22.95 22.9
168/100/23.4 23 23 23 23.4 23.36
167/102/23.6 23.3 23.4 23.46 23.65 23.74
163/98/22.8 22.7 22.6 22.54 22.85 22.86
三、170以上的人群： (单位:cm)
公式实际身高/胸围/袖窿深 5/10B+8 B/5+3 0.23B 0.15B+0.1半号 0.2B+0.04半号
172/95/22.8 22.25 22 21.85 22.85 22.44
175/98/23. 5 22.7 22.6 22.54 23.45 23.1
174/100/23.8 23 23 23 23.7 23.48
182/97/23.6 22.55 22.4 22.31 23.65 23.04
178/100/24 23 23 23 23.9 23.56
173/97/23.2 22.55 22.4 22.31 23.2 22.86
176/100/23.8 23 23 23 23.8 23.52
174/101/23.8 23.15 23.2 23.23 23.85 23.68
176/99/23.6 22.85 22.8 22.77 23.65 23.32
通过以上大量真实的数据不难看出，在绝大部分条件下，“ 0.15B+0.1半号” 均较其他公式更加接近审美测量值，是最为理想的形式。它这不仅再次证明了身高因素在服装结构中不可忽视的作用，也最终验证了
袖窿深=0.15B+0.1半号
这一男装真比例公式的科学合理性。
女装由于有明显的胸部突起，故而其袖窿深公式可以用0.17B+0.1半号来表达。
通过以上分析和比较，我们可以对 “y=ax+bz”这种复合式真比例模型在服装结构设计领域的存在加以正式确认。01111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111袖深窿制图公式的取舍
请大家谈谈关于袖窿深与袖肥
如今，人们在保证服装服用功能（包括御寒和保护功能）的同时，还不断追求着视觉上的审美效果。作为服装结构设计人员，仅仅具备审美意识是远远不够的，只有在服装结构制图中正确认识各部位之间的相关性，合理安排比例，才能产生舒适、美观的视觉效果。这就需要服装结构设计人员经历充分的理性思维过程。过去，我国的服装结构制图长期沿用含有修正值的线性公式，也就是我们常说的比例裁剪法。但是，由于传统比例公式过于依赖经验和缺乏变化，使之越发不能适应现代服装造型的需要。这种情况的存在，使得国外形式直观、变化灵活的原型方法乘虚而入，逐渐被人们所认可和接受，一部分人甚至开始迷信原型。。实际上，原型方法也存在着诸多的问题，许多部位的调整仍无法摆脱对经验的依赖。也就是说，原型方法在服装各部位之间关系方面，依旧没有达到真正的理性认识。尤其是对于袖窿深变化的问题，原型更是没有很好地解决。
其实，问题的关键在于思维方式的调整。让我们暂时抛开原型这个思维模式，运用真比例工具来寻找可以使服装结构设计更加简便、灵活和高效，而且可以使服装结构更加合理的方法。
服装制图公式决定着服装的外观形态，代表着服装结构变化的一般规律，反映着影响服装部位的相关因素。因为服装是立体的，影响其变化的决不仅仅是某一个因素。但是要研究服装的变化规律，还得排除干扰，把握一些起主导作用的因素，才能最大限度保证公式的准确、合理。
（注：图中的s是肩围，而不是肩宽。）
例如，“袖窿深”是一个比较特殊的部位（如图），它不象“胸围”、“背宽”等可以直接测量的部位一样直观。这个部位的公式是根据普遍的测量结果，结合视觉上的美观比例所设定的。对袖窿深产生影响的因素很多，但只有“胸围”和“身高”是主要因素，诸如“面料厚度”、“肩斜角度”等次要的干扰因素可以姑且不做考虑。为了清楚地理解认识服装的变化规律，从而更好的进行服装结构设计工作，笔者认为有必要对袖窿深制图公式加以分析。
在传统男装制图过程中，“袖窿深”部位多采用一些带有修正值的线性公式。其中，被人们普遍认可并广泛采用的有如下两种形式：
（1）1.5/10B+8
（2）B/5+3
（公式中常数项单位是cm，以下同）
事实证明，在一般正常体型情况下运用这两个公式，其结果还是较为理想的，也比较接近美观效果的真实测量值。这说明过去前人在制定公式的时候是经过反复检验的，在一定程度上遵循了实事求是的原则，给后人继续探索提供了一定的事实依据。
但是，问题的关键是公式的适用范围。其实上面的公式充其量只能说是在一定范围内接近真实测量值，只局限在一般较小的范围之中。而且形式不够准确、直观，没有明确反映真实情况，并且也不适应现今生产和教学的需要。
比如，在B（成品胸围）=100cm的情况下，
（1）1.5B/10+8 =23
（2）B/5+3=23
结果是相同（或接近）的。
但是，如果B的值发生改变后会是什么情况呢？假设B=110cm，则
（1）1.5B/10+8 =24.5
（2）B/5+3 =25
结果是不同的。
为什么是同一部位的公式，计算结果却不相同呢？通过分析比较，我们发现这主要是公式中的修正值——“常数项”的存在所造成的。并且在规格变化的过程中，常数项越大，其变量的变化空间就越小，最终导致其结果偏离实际真实值越远。过去，人们对这种情况的处理方法是采取经验调节。但是，在没有正确理论引导的情况下，什么样的调节都会显得底气不足、苍白无力，无法准确说明问题。
值得一提的是，有人采用“0.23B”这个公式来解决袖窿深的一般计算问题，排除了常数项的干扰，形式直观、便于理解。而且运用“真比例尺”还可以免除计算上的麻烦，快速、准确，为实际设计提供了便利。那么，是不是将其转化成如“0.23B”这样没有修正值的形式就是万能公式了呢？并不是这样。前面所说的一般指的是比较接近、近似实际情况，并不是十分准确的。如果理性地分析一下，我们就会看到影响袖窿深变化的不仅仅是胸围，还有其他因素在起作用。
我们知道，公式是为了符合服装结构变化的普遍规律，即在服装规格改变时保持局部与整体的比例不变，也就是保型。服装生产中的推档、放码（推板），实际上就是在做保型的工作。推板的方式很多，但其中都隐含着保型的目的。我们经常采用的“点放码推板法”，是按照国家“五二、五三、五四”等系列标准执行的。即是以身高为5cm，胸围分别为2、3、4cm为一档进行推放的。由此我们可以看出，胸围和身高因素在服装结构中起着主导作用。在推档、放码过程中，必须对身高和胸围两个因素同时做出相应的调整，只有这样才能达到保型的目的。
一般来说，我们国家多采用的是“五四”系列的样板推放标准。即身高变化5cm，胸围相应变化4cm，而身高中的衣长相应变化2cm 。既然这样，就可以估算身高和胸围这两个因素在变化时各自所占的比例了。例如我们通过测量得到：女子在身高160cm，胸围100cm，在保证通常视觉美观的前提下,“袖窿深”是23cm。由“五四”系列我们知道了上装中胸围和衣长的比例是4：2，我们可以根据这个基本比例对具体数据进行分配：把“袖窿深”=23cm根据4：2平均分成6份，胸围占4份、衣长占2份。从而得出的数据为15.333…：7.667…，精确到小数点后3位为15.333+7.667=23 。我们把得到的这组数字代回到控制部位的数据中去，因此得到了这样的一个公式：“0.153B+0.048h（身高）”约等于“0.15B+0.05h”。这正是目前“真比例技术”推出的“0.15B+0.1半号”这个公式。
（注：什么是“半号”呢？我们知道，“号”所代表的就是身高，一般我们研究的人体身高均在100cm以上，这会给我们人脑的计算带来一定的不便。使用“半号”的话，不但可以方便计算，如果不超过“真比例尺”范围的话还可以免除计算,不仅如此，半号与相对稳定的人体上半身长度也有着对应关系。）
仔细观察这个公式,我们会发现，若将公式中比重较小的“0.1半号”简化成常数的话，恰恰是上面的“1.5/10B+8 ”这个公式！看来当初人们是出于简便的考虑，将公式进行了演化，殊不知这表面上的简化却掩盖了事物发展的真实规律。该做法不但没有得到充分的简化，反而给实际的研究、生产、学习带来了不必要的麻烦和损失，又有多少人从此被经验的大山拦住驻足不前呢！
其实我们还可以根据胸围和身高对袖窿深影响幅度的不同，推出另外不同的袖窿深计算公式。如根据“五二”系列可得出公式：“0.12B+0.14半号”；根据“五三”系列可得出公式：“0.14B+0.12半号”。只是这两个公式在形式上和习惯上都不如“0.15B+0.1半号”来得理想，所以我们通常采用后者。其实，也可以将另一种形式“B/5+3”转化成“0.20B+0.04半号”的形式，因为起重要因素的胸围部分比较整，也是一种比较简便的形式。其实，无论是“0.20B+0.04半号”，还是前面探讨过认为比较合理的“0.15B+0.1半号”，都是我们通过理论上假想得出的公式。这些公式必须经过实际的检验才具有更高的可信度，假如上述公式与实际的美观效果、穿着需要不相符合的话，再好的推理也将没有任何的价值。因为“只有实践才是检验真理的唯一标准。”
我们需要进行大量的、真实的测量工作，来验证上述公式的真实、准确程度。笔者认为：之所以说说过去的公式存在局限性，在一定程度上是因为测量的范围的狭窄和对美观效果缺乏理解所致。下面这些数字，是笔者在许多友人的大力支持下，分别对不同体型（包括矮胖、标准、瘦高等各种体型）进行了小范围的实测，力求数据真实、准确。下面，就让我们用这些数字来实际验证以上的推理。
经考察，计算袖窿深的部分公式如下：
（1）1.5/10B+8 ；
（2）B/5+3 ；
（3）0.23B；
（4）0.15B+0.10半号；
（5）0.2B+0.04半号。
我们的检验思路是，把上述公式的计算结果同审美测量值相比较，哪个公式更加接近审美测量值，哪一个才是首选。我们采用“身高/胸围/袖窿深——适用公式”的形式进行排列，以方便大家观察和比较.
通过以上大量真实的数据不难看出，在绝大部分条件下，“ 0.15B+0.1半号” 均较其他公式更加接近审美测量值，是最为理想的形式。它这不仅再次证明了身高因素在服装结构中不可忽视的作用，也最终验证了
袖窿深=0.15B+0.1半号
这一男装真比例公式的科学合理性。
女装由于有明显的胸部突起，故而其袖窿深公式可以用0.17B+0.1半号来表达。
通过以上分析和比较，我们可以对 “y=ax+bz”这种复合式真比例模型在服装结构设计领域的存在加以正式确认。
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