服装裁剪基础教程第六课：袖子

服装裁剪基础教程第六课：袖子  

2011-03-09 17:58:48|  分类： 默认分类|字号 订阅

原来没准备写那么多的，也就是图个好玩，显摆显摆了，没想到一开课就下不了课了，不但看帖的人多，交作业的也多，都是求学若渴啊，我就不好意思停课了，虽然每次找新资料都万般不情愿，眼睛看着各种书，心里想的是外面阳光灿烂～

　　从这个现象也可以看得出来，中国的服装基础教育太不普及了。如果搞个炒菜班、跳舞班或者学英语班都不会有那么多人报名，因为这些班遍地都有，或者很多人不学就会，不会也无所谓。做衣服这事对人的吸引力实在太大，我当初就因为想做裁缝而去服装学校的。几年下来，兴趣不但没减，还更发烧了，预谋着到底搬哪几台缝纫回家。

　　其实我学别的东东的机会更多，音乐、绘画、英语什么的，但那都没那么好玩，弄过就丢了。服装不同，天天接触，穿上一件好衣服，那心情、风度就是不同。想来其它人与我的感觉也差不多，更何况想做好衣服又不会做，那种焦虑，可能不亚于我未学服装之前。所以，再怎么困难、勉强，我这课准备继续上了，上得好不好是一回事，态度起码是蛮端正滴。

　　之所以再次强调版权，是对自己也是对大家的保护：如果我的原创内容被别人利用而我自己被忽略不计，我肯定比较郁闷，不会再有继续讲课的兴致，大家也就没得学了
第六课：袖子　　在四肢里，胳膊和腿是同等地位，但裁剪的时候，并不把裤腿单独列出来研究。这不是说裤腿不重要，而是由活动特性决定的。腿大多数时候都是直着的，很少有人把腿前翘高或后踢高，除非做运动。坐下的时候腿与臀的确是呈弯角，裤子会起大量的皱褶，但人的关注点都集中在上身，谁看你坐着的时候腿上是否有褶呢？所以裤子的裁剪并不把裤腿独立，从上到下一片过，皱也好、绷紧也好，不管你。　袖子不同。人的活动多半靠手完成，胳膊从来不老老实实的放着，一会儿前抬、一会儿侧伸、有时候挠挠背、偶尔还举到天花板上。立正的时候，手臂放没放好，一眼可以看出来，有点脏的、皱的、斜的通通显露无遗。所以，在裁剪中，袖子就很重要――如果连袖子都不重要了，那简直没什么重要的了。
别看现在我们穿的衣服，袖子都正儿八经的裁啊、缝啊，搞得神乎其神的，其实当初袖子的地位与裤腿是一样的。最明显的例子是汉服，标准的十字架，裁起来特简单，会拿剪刀就会裁。所以古代的小姐太太们都自己做衣服，地位很高的夫人才请别人做。

但这种袖子有很明显的毛病：把胳膊平伸成十字架时才好看，一放下来就满脸皱纹。问题是人究竟有几个时候冒充十字架呢？就算干活胳膊也多半是耷拉着的。多皱，在东方服装体系中根本不算回事，从古到今一直皱着，比如和服与韩服。中国的旗袍马褂之所以比较例外，与西方接轨很紧密，那是因为中国历史的耻辱，汉服完全断代了，只好从西方寻找信心。虽然如此，武术服依然有着汉服的传统，到处是皱，穿上去打一套太极拳，啧啧！神仙下凡～

 但不管我们认为汉服、和服有多美，当今世界以西方服装为主流，他们认为多皱不好看，那就是不好看。所以本来天经地仪延续了几千年的多皱就成了毛病，就要改良。


　　改良是要经过步骤的，这个过程很难考证，我姑且从结构上推测，至于历史真实如何，有待史学家考证。

　　估计汉服的水平连身袖产生太多皱褶，第一步改成了斜角连身袖。这种斜角比较符合胳膊的常态，抬手也方便，立正时皱纹也不太多，尤其是裁剪容易，应该说是一种比较理想的状态。;

但理不理想我说了不算，得随大流。自从西方有了“省”的概念以后，衣服做得一天比一天贴体，胸是胸腰是腰，一丝多余的布料都没有。如果单单袖子那里容一大堆多布，那怎么忍受得了？所以大概改良的第二步是把袖子与衣身分开，把所有多余的布都切掉，再重新缝上去，甚至把手臂自然的弯度都做出来――这下好了，与衣身一样完全贴体了，全身协调。

　　这一改不打紧，虽然只是袖子与大身分家一个步骤，但从立体与平面的关系来看，想处理好这两者的关系，中间的学问就呈几何级增加。

1、既然是分了再装上去，就要装得严丝合缝，长度、弧度、拼合位的角度、布料的延展度等都要考虑。
要减少皱褶，就要对人体的形状特点、立体结构的表达方式、布料的缝纫特性很清楚。
胳膊是常活动的，要保证活动不受阻，就要研究胳膊活动的范围、布料的拉伸度等。*
　　总而言之一句话：要保证装得上去，并且尽量好看点、穿着舒服点

 　　外行看热闹、内行看门道，就这短短的一句话，可以让裁剪的水平要么达到天高，要么烂到地底。如果一个打版师立志穷其一生去研究袖子的打版，一定有很多很多内容可以研究，绝不会研究完了没事干。不过呢，作为日常应用，我们就不需要花精力去研究了，只需要把别人研究的结果看明白、把简单的拿来用就行了。
　明白了这些道理，才有必要接下来学怎么裁袖子－－很多师傅教出的徒弟不成气候，不是师傅工夫不好或徒弟学得不努力，而是教的方法不当。虽然裁剪只是技术性的东东，但来龙去脉的讲究相当大，不把目标、特点讲明白，从头到尾只讲怎么画图、怎么打版，讲来讲去徒弟也不知道什么样是好的图、什么样子是达到了目标，这种教法叫做只有珠子没有线，散的，似乎学了不少，实际上问哪儿都模模糊糊、似对非对。

　　现在我们的目标很明确，三点：袖子与大身要配合好、减少胳膊垂下时的皱褶、手臂要有活动余地。所有的袖子打版、研究、评价都是围绕这三点来展开。其中第二、第三点是矛盾的，西装的袖子一丝皱纹都没有，但穿过西装的人都知道，抬手相当困难，干粗活就别想了，所以穿西装的人都很绅士，有事情都爱到法庭辩论。汉服的袖子皱褶最多，但也是最方便活动的，中国人比较喜欢打架可能与这有关。以当今流行的观点来看，少皱就是好看，多皱就是不好看。那么把穿着方不方便活动也概括为好穿与不好穿的话，这对矛盾关系就是版师们天天挂在口头的“好看不好穿、好穿不好看”。
　那么，我讲袖子的裁剪，基本线条、具体袖型、数据算法等会讲得很少，因为这些大家都会了。我只重点分析袖子与大身的配合关系、袖子少皱与活动性的平衡处理－－能看懂裁剪图的时候，再一个一个学画具体款式就是浪费时间了。一、袖子的基本部位

　　袖子的打版只需把握住三个位置：袖窿、袖山、袖身。
　袖窿在大身上，是袖子裁剪的依据，从形状上看就是一个洞，普通话也叫袖圈，英语叫armhole，都是洞的意思。广东话里洞的发音是窿（窟窿），如果说“这儿有一个洞”，广东话说的是“立豆有个窿”。因为广东和香港的影响力，久而久之，袖窿就叫开了。! 

袖山是袖片上带弧线的部分，蛮象山的。

 袖身是除袖山后余下的部分。

 二、为什么袖山弯成这个形状？　　因为袖窿就是这个形状。　平时看到的袖窿弧线都是依附于前后片上，窿没有独立展现，形状被前后片吃掉了，我们一般就注意不到。把袖窿的裁片展开成一个平面的话，就是这个样子，这正是我们需要的袖山的形状。

袖窿本来是个圈圈，袖山当然也要顺着一样才能装上去

把立体的圈圈展开成为平面的形状，即把下面的内弧镜向展开，成这样了，可不就是我们常见到的袖山拐来拐去的样子。

根据不同的衣服，调整一下弧线，更好看一些

加个袖底线，就更清楚了

休闲的衣服袖山比较缓，曲线可以稍微马虎点，但基本样子还是那样

 三、袖山与袖肥的矛盾平衡: 在袖山弧线恒定的情况下，袖山越高、袖肥越小；袖山越低、袖肥越大

袖山高最小为0，就是水平连身袖的效果。普通男衬衣袖山高8～12，穿着比较舒服。
普通女衬衫袖山高12～15，穿着舒服并且有型。
日常外套、西装袖山高16～20，相当有型，但也很不舒服。再高的话，胳膊抬起困难。
有一种袖子，袖山高比0还小，为负，不用说胳膊放下来的时候皱褶就是海量了，但这种衣服就是穿着手常抬上去的，比较滑雪服、体操举重服等。

袖肥参考：7 窄袖：手臂围＋4～6
旗袍：手臂围＋6～8& 衬衣：手臂围＋8～10!女西装：手臂围＋10～12
男西装：手臂围＋14～16女大衣：手臂围＋14以上男大衣：手臂围＋16以上

　　这些数据都不是绝对的，要参考胸围的比例。曾有个筒子根据想象说肥人的衣服会不会大身特大而袖子特细，那是不可能的，因为胸围大了，袖窿也跟着大，袖肥当然配套的变大了。蝙蝠袖比较特殊，不管胸围如何，袖肥都尽量的大

 四、袖身不难*

 袖身的打版比较随意。不讲究的，用直筒就行，讲究点的，可以使形状好看点。

1、直筒形的
2、顺着手臂自然弯度作点调整的：肘省、破两片、底与面长度区别

 3、缝合因素的调整：弯线

　　先量好袖窿长度，按衣服的风格确定袖山高，确定袖山辅助线、袖长线、袖肥线，画好袖山弧线，袖身线、袖口线。这个在第三课讲过了，不再重复。

如果想让袖子贴全手臂的自然弯度，就在画袖中线的时候偏一个角度

两片袖　
　两片袖实际上是把调整后的一片袖完全切开，重新缝合。

 有省的一片袖完全切开就成了两片袖，只是切开的位置并非袖中，而是省那里。

 常规的两片袖

把小袖片从中分开，搬回到原来的位置

看起来就是一片袖的样子

 　　书上很多种画袖的方法，有的简单，有的复杂，只要能达到袖型的效果，什么方法画都行。 

 六、袖子的变化
变化集中为四点：长度、袖山、袖身、袖口。

袖山：起皱、镂空、穿插

 袖身：紧身、宽松、喇叭、羊腿、藕节等:; : G袖口：平袖口、反袖口、开衩、荷叶边、袖英等- \2

七、袖片的检查与对位

裁好了的袖子合不合格，需要检查这几个地方：  1、袖山弧线能否与袖窿弧线配合0 2、袖肥大小能否与胸围成比例0 I% j3、袖山高能否保证手臂活动量
( L4、袖长与袖口尺寸是否够量" 5、各连接部位是否过渡合理%

装袖常常讲到上袖点，指的是袖山弧线与袖窿弧线的对应，方法因人而异
1、袖山高点对小肩线（或偏1cm）. 2、袖底往上6～10对大身侧缝往上6～103、两片袖对袖山高点和袖底点

 八，讲讲插肩袖7
　　插肩袖，其实就是连身袖的改良，只是与大身还有分开了，但分开的位置不一定在袖窿线上，可以自由画，想在哪儿开刀就在哪儿开刀，只要最后你还能拼成一件衣服。

 还是先确定原型，画个自己喜欢的切口

选好袖子的角度，画出袖长，垂直画袖口

 定个点，袖山的上半部分与切口一样，下半部分作镜向反射线，线的形状也可以调，长度一样就行了。这个点也随便定，一般在下三分之一处。5

连好袖底线，后袖片完成。量两个数据：袖山高和袖底长，前袖片要一样

 前片也把切口线画好，袖斜度确定9 Z9 L, f

量取袖山高0 T0

 同样画袖山弧线，长度要与袖窿弧线一样，不一样的话，调整弯度

 这个衣身与袖子重叠在一起，有些筒子看不懂，其实挪开就明白了－－很多时候为了画图准确，都重在一起画，完了再用不同的纸分开复制一个。

当把袖子装上后，原来重叠的那部分就有了更多的展开余量，活动起来很舒服% m3 k3

 有些插肩袖没有重叠量，胳膊抬起来是比较困难的$ a: K; R

 有些袖子表面看也没有余量，实际上暗藏玄机
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 把袖窿底切开，插入一小块，袖子就有活动余量了8 h

有些的干脆把整个袖底都另插入一片，好看又好穿

 插肩袖的袖片如果袖中线是直的，袖子可以一片双折，如果有弯度，就只能裁成两片，在袖中缝合。

 九、其它变化

 

袖子上玩花样很多很多，怎么玩过不过份，我重点讲两个n

1、盖袖  　　盖袖只有袖山，而且只有一半袖山，袖身更不要了。穿起来感觉很诮皮，很多人都喜欢。其实盖袖的打版一点也不能含糊，与其它袖子一样，要从袖片原型上切出来。切的长度、弯度就随便了。

 2、泡泡袖
　　很多筒子看裁剪书，泡泡袖或者其它做皱褶效果的都是很多片片的图，不知道搞什么明堂，晕得很。其实不用晕，切片片行业术语叫切展，就是切了展开拉大一点的意思　为什么切展？怎么切展？都不用管先，把目标找出来就好办多了。　泡泡袖要达到什么目的？把袖子变大变肥，弄出很多多余的布拱在那里－－这就对了。但是，如果让你从头画一个泡泡袖的图，你肯定抓狂：到底多大多肥啊？线要弯到哪里才算合适啊？－－心里没底了吧？

　　这个时候，切展就体现作用了：先把原型画好，然后想增加多少余量就切开多大的口子。想把袖山拱高点，就把袖山头展开点；想把袖肥鼓饱点，就把袖肥展开点。想一起壮大，那就一起展开。展完了，把所有线条调整圆顺，再裁出的袖子就相当合乎预期计划，一点不用担心变成妖怪。