服装裁剪基础教程第五课：贴体女牛仔裤

服装裁剪基础教程第五课：贴体女牛仔裤  

牛仔裤用量一般计算方法  

2011-03-03 10:56:32|  分类： 默认分类|字号 订阅

公式："
{[(脾围+脚围+4英寸)*横缩]*[(外长(不含腰)+0.5英寸+脚口高*2)*直缩]+[(腰围+5英寸)*横缩]*[(腰头高+1英寸)*直缩*2]} *1.05/可用布封

弹力牛仔布:横缩 )弹力牛仔布一般最大横缩:15%.(若买横缩大过15%的话,就是二等品了.好的弹力牛仔布横缩只有12%左右的.), / 但用在公式里面要按最大的乘以1.15
=
直缩' 弹力牛仔布最大直缩是5%,所以公式里面要乘以1.05.直缩大过此缩水的弹力牛仔布都是二等品."

全棉牛仔布或无弹牛仔布:正常横缩：5%,正常直缩:3%.
'

j脾围+脚围+4　这个4英寸是指止口
r
腰头乘直缩后再乘以2是因为腰头是两层.

后面加0.05是后袋用量,0.03是袋贴用量.

注意:若裤头是双片弯裤头(纵纹)的话,就从公式里面减出裤头这个公式,然后在最后面加上0.15即可,/ P5 m8 `+ Q6 Y4 \
男装尺码太大的要加0.2,因为弯裤头用量太大,公式套不出来
此公式适用于报价给客人,订布请一定要用纸版排才行
此公式转换成CM也可以用.其道理是相同的>有的裤子尺码太大,由于布宽有限,不能正常排料的,一定要错位排料的,不适用于此公式,一定要用纸版排后才能报价!

2、牛仔裤用量计算方法:简化版

(脾围+膝围+脚口)*裤长/横缩/直缩/布封*1.1弹力

裤子，难度非常大。　本来难度也不那么大的，比如以前的扎裤腰的那种，松松肥肥的，只要保证腰头扎紧不掉下来就算成功。西裤也不难，把尺寸、公式套进去，基本上没错。问题是现在不是流行贴体裤子么？这一贴体，困难就大了：又要性感，又要美观，还要舒服，而且能活动。如果一条贴体裤子在静站的时候很美，但抬腿困难、坐不下去，或者坐下去腰头、裤档勒得紧紧的，那就大大的不妙～
' 　　所以，想把一条贴体裤子做好，一定要了解人体的造型特点和活动特点。
1、后臀比前臀凸，有些MM的肚子甚至是平平的，但臀高高的，这样裤子的前后片的区别就很大。前片腰臀差不大，好办。后片就一定要想办法处理腰臀差。!
2、裤子的侧缝线不是中分的，而是按人静站的时候手自然垂下来时手指到达的位置，这个位置稍稍靠前，所以，侧缝线也就靠前，后片会比前片大。
3、人往前活动的机会远远大于往后仰的时候（常翻跟斗的除外），后片除了要考虑臀部翘高的量，还要考虑弯腰、坐下、蹲下的活动余量，哪怕是弹性面料也要考虑
只能讲这么多了，想了解全面的，请耐着性子把日本人写的这本书好好读一读：http://binfen.biz/viewthread.php?tid=1273&extra=page%3D2%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D30

 这条女牛仔裤的特点：贴体，腰位比较低（低就腰围比较大点），裤脚口有点小喇叭，后片装机头。

正常规格（净尺寸）：M　腰围66　臀围90　裤长103
低腰规格（加松量）：裤长：98　　腰围：72　　臀围：90＋4＝94　　膝围：38　　脚口：42:
常用数据处理：
另装腰头，高4，实际裤片长98－4＝94
臀围前小后大，分配为：前臀　4/94－1＝22.5　　　后臀　4/94＝1＝24.5 3、前片不做省，把腰量加大，后片机头可以做省，把腰量匀到前片，以减少差距。分配为：前腰　4/72＋1＝19　　后腰　4/72－1＋0.7的省量＝17.7"4、膝围和脚口同样前小后大，前膝　2/38－1＝18　　后膝　2/38＋1＝203 E" e8 [+ E1 |: t* n  p" }) M
　　　　　　　　　　　　　前脚口　2/42－1＝20　后脚口　2/42＋1＝22
5、前档宽公式：松臀围/20－1＝3.7　　后档宽公式：松臀围/10＋0.5＝9.9
`6、正常西裤的直档长30－4（腰头）＝26，低腰直档取21
　　以上所有数据都是以比较匀称、标准的体型计算的，如果体型、款式有变化，要做相应调整。高腰、中腰、低腰只是位置不同，全裤、九分裤、七分裤、短裤只是裤长不同，宽松裤子的松围、前档与后档都要加量。常要调整的位置有：直档、前档、后档、腰省量、脚口围、裤长、腰头高等，多看书，多尝试。
画前片：

1、辅助线：以侧缝为基准，取22.5画臀宽，也就是前中线。以腰节线为基准，取21画上档线（也叫横档线），取94画脚口线。把腰节到上档的21均三等份，第二份的位置画臀围线。在臀围线与脚口线的中间画膝围线（膝围线可上可下，看款式）。

 从前中线撇入1.5,向下连线到臀线与前中的交叉点

 侧缝那里：把腰节线升高1.5，算算整个腰的余量：22.5－1.5－19＝2，也就是侧缝撇进2,或者从前窿门量过来19都行

 上档线从侧缝撇入0.7～0.8,连线,

把所有的线都调整圆顺，注意两个直角。侧缝不能太弯，不然车好要起包。

把整个档宽中分，画前裤中线'

 在膝围线上平均取18－－每边9

 脚口线上每边10

 所有的线连起来，并且调顺－－裤腿过渡很缓，弯度都集中在上档线下面的一点地方，但也不能太弯。如果侧缝线在刚才找的辅助点上调不顺，忽略辅助点，以线条圆顺为最终目的。

画后片：

 靠近刚才的前侧缝，画一条后侧缝线，取24.5画后中线，再取过9.9为后档宽（分清楚臀围线和上档线哦）

 连线，调顺后窿门，注意后档最外面的线有一段比较平缓

有腰节线升高了1.5的那条线上量取后腰量加省量17.73 {&

 上档线的侧缝也同前片一样撇入0.7～0.8

 把线连起来，调顺

 整个后档的宽度中分，并且往侧缝线移1,画后裤中线

 取好后膝宽和后脚口宽

 把所有线条连起来，调顺, e6

 这个时候可以看到，前后侧缝线的弯度不一样（后裤中线已经往侧缝移了1了，不然区别更大），长度肯定也有区别，画好后要调到一样长：可以把后片的腰线下降一点。内侧缝线也有长短，后档下降就是为了调节这个长度，画好后实际量一下，通过后档下降量把两个内侧线调到一样长。如果臀翘得比较高的，后中撇入量可以更大，更升高，具体变化规律请多找几本打版书来看。

如果要装口袋的，这个时候就可以定位置。书上都有讲，自己去找
画机头：

机头一个是装饰，二个是可有转移省。有些机头裁成左右两片拼起来，有些就是一片，车些花什么的，很漂亮。2 E- \) @$ w  Y, x2 x9 N

后中取7～8,侧缝取2～3,画线

 中分，画个0.7的省（如果必要，省可以做到1）

把腰节线完善

 把机头分开（肯定要裁开的啦～）

 开始省转移了：省的地方是要剪掉的，所以只看绿片和红片

 两片拉合起来，去掉省的空隙位（注意看下面的线的变化）

 看清楚点：把转角的线条调顺2 B8

 成了一片完整的机头裁片了，与裤片车合后，翘起的位置实际上等于做了一个省，立体感就起来了，腰部会很贴

 整理裁片：

标上经纱线方向，机头可以裁两片，也可以对折裁一片

 加缝口：基本上加1就行了，裤口折边可以加多点，看款式。前中装拉链的地方也可以留多一点，车完后再剪掉8

这是脚口的缝口，可以留2～30 }" `+

很尖的地方，缝口会有个很长的尖，多余，可以剪掉%

 腰头裁成有点弯度比较贴，后中拼车，面两片，里两片。面用直纹，并且烫衬，以便硬挺、且去掉弹力（不然越穿腰越大），里可以用横纹。腰的总长度为腰围加四个缝口加一个拉链贴位：72＋4＋2～3＝78　每片39,宁可裁长点，多了可以剪掉。高度为4＋2＝6

 拉链贴要烫衬，双折后锁边。门襟贴弯的那边要锁边。具体找几本缝纫书来看：登丽美、美开乐、缝纫大全等，再把买的裤子仔细看清楚，多啄磨
补充说明：为什么我老强调转角的地方要垂直？
这是刚才的前后裤片，把侧缝拼到一起，如果角是垂直的，拼合后腰线就是平的，正常6 `6 u0

 

 不垂直呢？出现两种情况：一个窝

一个尖

 也有些拼合的地方不是垂直的，那是有条件滴：必须相互成补角，也就是加起来是180度。就象这个机头与裤片，拼在一起也是平的。不过这个是原片剪开的，一般不会出问题。如果是单独画的，想弄成补角可不是容易的事，所以两边都弄成垂直就万无一失了。

 本课作业1、找个女裤尺寸，参考自己的旧裤子或书上的款式，画成1比1的纸样，所有裁片都要全，并且加缝口。有口袋的要画袋布。
、买料子做一件实际大小的裤子出来。拉链不会装的不用急，我过几天写个教程。