裙子纸样设计

第二节           裙子廓型变化规律

裙子廓型的设计是服装整体外观造型的设计，对于裙子而言可以看作是服装局部外观造型设计，主要是H型和A型两种造型。H型的裙子纸样为长方形，A型裙子的纸样为圆型或扇型。下面分别介绍各种廓型裙子的纸样设计，从中我们可以得到裙子廓型变化的规律和裙子纸样设计的一些规律。

一、紧身裙

紧身裙是比较合体的裙子，包括西服裙、一步裙等，紧身裙的特点主要有两个方面：一是在腰部和臀部比较合体，二是裙摆围度较小。它的结构基本上是在原型裙子的基础上增加一些功能上的设计，为穿脱方便在裙子的上端设计拉链，为行走方便裙子下摆设计开衩或褶。图5-2是紧身裙的纸样设计图。

 二、半紧身裙

半紧身群裙也称A型裙。与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。

 图5-4是不利用原型画A型裙的方法,与紧身裙作图比较可以发现侧缝起翘量增加，从而引起腰围弯曲程度增加，进一步导致臀围和裙摆围度的增加。

三、斜裙

斜裙是腰围弯曲程度进一步增加，臀围增大，裙摆围度增大，这时裙子体现的造型只是腰部合体，其他部位则是比较宽松飘逸的风格，因为在臀部不合体，因此为适合人体而弯曲的侧缝线可以转化为直线。可以利用原型加宽摆量，将原型的两个省道合并转移至下摆，同时将侧缝改成直线。见图5-5。

 

四、半圆裙和整圆裙

半圆裙是指裙摆围度正好是整圆的一半，整圆裙则是裙摆围度恰好是一个整圆，整圆裙是裙子整体结构设计的极限。这两种款式的裙子臀围加放更多，裙摆更大，充分体现了裙子飘逸的风格，在这种情况下省道的作用消失，侧逢为直线，而腰围的弯曲程度更大。

半圆裙和整圆裙可以利用原型合并省道得到，具体方法是将两个省道合并裙摆展开得到斜裙，然后将斜裙的裙摆均匀展开，直到半圆裙的每个裙片是1/8圆，整圆裙的每个裙片是1/4圆，最后将侧逢线修顺为直线。这种方法从理论上比较容易理解，但是作图比较烦琐，我们在理解上可以参照上述的作图方法来理解，实际作图时一般采用直接作图的方法。图5-6是半圆裙和整圆裙的纸样设计图。在设计半圆裙和整圆裙的纸样时，我们经常利用面料的一个角，即圆心角度为90º，如果设腰围尺寸为W，腰围圆周半径为R，则半圆裙的腰围半径R=W/π，整圆裙的腰围半径为R=W/2π。在实际操作时，为运算简单，半圆裙的经验公式可以取R=W/3-1，整圆裙的腰围半径的经验公式为R=W/6-0.5。在图5-6中半圆裙是1/2片，整圆裙是1/4片。另外在设计这两种裙型的纸样时，涉及到了45º斜丝面料的运用，斜丝面料长度很容易拉长，为了保证裙摆处于同一水平位置，在斜丝方向上裙长适当减少2-4CM。

                          整圆裙

                         半圆裙

       通过观察分析上述几种不同廓型裙子的纸样设计方法，可以得到一些廓型裙子纸样设计的基本规律。

一、  随着裙摆由紧身转化为宽松，腰口线逐渐由直线变为曲线，腰口线弯曲程度越大，裙摆越宽松，即腰口线是制约廓型裙裙摆的关键因素。

二、  省道的设计。省道的设计主要包括两个方面：省的位置和省量的大小。通过观察可以发现省道位置设计比较灵活，一般如果1/4片设计两个省道，可以将1/4片的腰口线三等分，如果1/4片设计一个省道，1/4片两等分，长度不会超过腰长的2/3。省量的大小与裙子的合体程度及人体的体型有关，一般来讲，单片裙子纸样中一个省量不会超过3.5CM。越合体的裙子省量越大。

侧缝线在合体裙子的纸样设计中起到收省的作用，当裙子在臀部逐渐变得宽松时，收省的作用消失，侧缝由曲线变为直线。

第三节       裙子变化款式的纸样设计

裙子变化款式的设计主要是运用分割、抽褶、腰位和裙摆形状的变化，得到不同风格，不同造型的裙子。

一、分割裙

   分割裙是带有分割线的裙子，我们知道分割线主要分为两种：功能性分割线和装饰性分割线，在设计分割裙时首先要分析分割线是否带有功能性，即是否可以帮助塑造体型，如果是带有功能性的分割线一定要注意位置的确定，如果是装饰性的分割线，则更要注意的是外观艺术造型的要求。根据分割线的方向有竖向分割、横向分割和斜向分割。

1、 节裙

节裙是比较简单的一种款式，在腰间和每节之间应用抽褶的方法处理。如图5-7所示。因为节裙属于比较宽松的款式，分割线不是功能性的分割线，节裙的分割基本是属于款式的需要，每节的长度可由款式的不同而变化

1、 竖线分割裙

我们所说的多片裙通常是竖线分割裙，即四片裙、六片裙、八片裙等，竖线分割裙的分割线功能性比较强，即省道转移到分割线中，图5-8是利用原型设计六片分割裙的纸样图，也可以直接作图。图5-8所示的六片分割裙的轮廓属于A型裙，在裙子的腰部、臀部合体，臀围和腰围差量融入到竖直分割线中。


3、带有育克的裙子的设计
裙子的育克是指在腰臀部设计分割线而形成的中介部分，育克的设计目的经常是为了保证符合人体的体型，因此其分割的位置有一定的确定性，不象节裙的分割位置主要是由款式决定的。图5-9是一款带有育克与竖线分割的裙子纸样设计图。

 

二、裙子腰位的变化

裙子腰位的变化有正常腰位、高腰位和低腰位。在上述裙子纸样中腰位是正常腰位，图5-10是高腰位和低腰位的裙子纸样设计。由纸样设计图可以观察到高腰裙的省量大小处理是不同的，收省量最大处应该是腰部最细处，但是如果连腰部分不是太大，不超过4CM时，省量可以处理成一样大，连腰部分超过4CM时，省的形状为橄榄型。低腰裙实质上就是在设计好正常腰位裙子的基础之上剪掉一部分，注意低腰是有一定限度的，即剪掉的部分不可以太大。如果直接设计低腰裙纸样，需要注意几点：1、腰长从设计的裙腰处量至臀围处。2、裙腰的长度不是腰围的尺寸。

  三、褶裥裙

在裙子上进行褶裥处理也是裙子设计中比较常用的一种方法，褶裥的造型会产生立体、肌理和动感，运用得当会使人们产生造型上的视觉效应和丰富的联想。褶裥的种类很多，有自然褶、规律褶。自然褶又分为波形褶和缩褶，规律褶裥又分为顺裥、箱型裥、阴裥和风琴裥等。褶裥可以运用在裙子的任何部位，腰部、裙摆、前中以及侧缝。

1自然褶裙的设计

（1）      缩褶裙的设计

节裙就是缩褶裙的一种，见图5-7。图5-12是在裙子的前中线缩褶的例子。

（2）波形裙的设计

 波形裙变化实际与裙子廓型变化时的原理一样，结构线的弯曲程度要增大，不单纯是将裙摆围度增大的问题。图5-13是波形裙纸样设计的一个例子。在裙子下摆侧缝处将一块方型的面料通过切展原理展开，使其成为波浪型的下摆，增加了裙子行走的功能性。实际上我们在前面讲述过的斜裙、半圆裙和整圆裙也属于波形裙的一种。

2、规律褶裙子的设计

规律褶裙的褶裥的种类尽管很多，但是纸样设计的方法基本雷同，只是加工方法的不同，图5-14是规律褶裥裙—普力特裙的纸样设计图，在这款裙子的纸样设计图中我们采用的是1/2片作图，并在1/2片上收了12个褶，而1/2腰围和1/2臀围的差量则均匀的处理在12个褶裥中，这种处理方式是因为这种褶裥裙在腰围线以下12CM处要辑线固定且臀围加放量不是很大，即在臀围附近是比较合体的一种款式，如果是利用1/4片作图，侧缝线还应该处理为曲线，上述对省量的处理适合褶裥相对比较固定且臀围加放量不大的款式，即褶裥或是辑线固定，或是要求熨烫定型效果，臀部造型比较合体的款式。如果褶裥不固定，全部是活褶，臀围宽松，风格自然随意，则完全不必考虑省量的处理褶裥可以处理为宽窄一致。

四、组合裙子的设计

这类款式的裙子是指结构上的综合应用，在设计纸样的过程中要分析、总结其结构的特征，选择适当的纸样设计方法。在上述讲过的例子中也有组合裙子设计的例子，象图5-10中所示就是分割与褶的组合，下面我们再通过两个组合裙款式纸样的设计来具体介绍一下组合裙子设计的方法。

1、 鱼尾裙

鱼尾裙在腰部和臀部比较合体，下摆加入波形褶，增大了裙摆的围度，增加了裙子行走的功能性。裙片重合的部分也可以单独裁剪成一片，成为插片裙，见图5-14和图5-15所示。

        

                        图5-14

2、 袋鼠裙

设计师常常会设计一些特殊造型效果的裙子，这类裙子款式纸样设计的时候，要注意分析其结构，应用原型加以变化，得到所需的结构图。这方面原型法纸样设计的优势是显而易见的。我们以袋鼠裙为例加以说明。从图5-16 的图示中可以看到先利用原型将省道处剪切并展开，前后裙身合并为一体，最后将各部分线画顺。在制作过程中，先以水平线的中点对折缝合，使腰线还原，固定褶裥，最后再缝合其他部位。

从以上的纸样设计过程中可以总结出裙子纸样设计的步骤：

1、  观察效果图，分析裙子的廓型和结构线。

2、  根据廓型设计裙子的规格。

3、  对于比较简单和传统的款式，可以直接采用比例法作图。

款式造型比较新颖和独特的款式，则可以利用原型法设计纸样。

裙子是覆盖人体下身的服装，是下装的一种，在女装中所占的比例较大。裙子在经历了各种演变之后，至今已经成为现代女性不可缺少的服装之一。裙子的款式可以根据时代的要求和流行趋势进行变化，种类繁多，风格各异，能够充分体现女性的优美体态。

第一节       裙子纸样设计原理与分类

一、裙子纸样设计的依据

服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能，对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。

女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面：

1．      在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸的位置，见图5—1。这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态，见表5-1。

2．  在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度，见表5-2和表5-3。

 

        表5-1      腰部变化尺度                            单位：CM

运动姿势	动   作	腰围增加量	裙子纸样作用点
正常直立姿势	45º前屈	1.1	腰围加放量
	90º前屈	1.8	腰围加放量
坐        着	正   坐	1.5~1.6	腰围加放量
	90º前屈	2.7~2.9	腰围加放量

表5-2     臀部变化尺度                              单位：CM

运动姿势	动   作	臀部增加量	裙子纸样作用点
正常直立姿势	45º前屈	0.6	臀围加放量
	90º前屈	1.3	臀围加放量
坐        姿	正   坐	2.6~2.9	臀围加放量
	90º前屈	3.5~4.0	臀围加放量

表5-3      人体行走尺度                             单位：CM

动    作	距       离	两 膝 围 度	裙子纸样作用点
行    走	65~73	82~112	裙摆松度
登    高	20~40	98~128	裙摆松度

裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。

1．   因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。

2．       腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。

3．       裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。

4．       人体行走尺度是裙摆大小设计的依据，。

二、裙子的分类  

裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法：

1．  按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。

2．   按裙子的长短分类：超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。

在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。

三、规格设计

1．      腰围：在表5-1中可以查到腰围变化的范围是0~3CM，从服装压力舒适性的角度考虑，人体在腰围尺寸缩小2CM时不会感到不舒服，另外由于女性穿着裙子时一般不会束皮带，基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小，在0~2CM之间。如果面料是弹性面料，加放量可以取零。

2．      臀围：臀围变化的范围是0~4CM，对于一般面料而言臀围加放量的最小值为4CM，弹性面料加放量可以取得小一些，但一般不会小于臀围，弹性很大的针织面料除外。臀围加放量的设计与裙子的款式有关，紧身裙的加放量在4~6，A型裙的加放量为6~8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。弹性面料可适当减少。

3．      长度：裙子长度的设计主要决定于款式。长度设计可以参考表5-4。

4． 裙摆围：裙摆围度的大小与款式和裙长有关，当裙摆小于正常行走的尺度时可以考虑采用其他的方法增强裙子的功能性，例如紧身裙在裙长超过40CM时一般会设计开衩或褶裥，不然行走会受到影响。

表5-4   裙子长度设计参考表        单位：CM

种类	参考公式
超短裙	0.3*身高±常数
短  裙	0.4*身高-常数
及膝裙	0.4*身高
中长裙	0.5*身高-常数
长  裙	0.5*身高+常数